很多人应该都听过刘禹锡的这首诗：“湖光秋月两相和，潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。”今天，我们要说的便是这一盘螺。
在中国悠久的历史中，美食与传说的关系总是密不可分的，田螺姑娘的故事已是脍炙人口。在《搜神后记》中这样讲述：晋朝时，有个叫谢端的孤儿，某天在田里捡到一只特别大的田螺，认为是个奇异的东西，就把它带回家，放在水缸里，养了几十天。
谢端每天早上去地里劳动，回家却看见屋子里有饭食、饮料和热水，好像是有什么人做的似的。几天都这样，谢端向邻居们询问。邻居们都说不是自己做的。在这之后，谢端在鸡鸣时就出去，太阳刚出来时又悄悄回来，在篱笆外偷看，看到一个少女从水缸里出来，到灶下生火。
原来，此女乃是天上仙女，天帝看谢端可怜，特派其下凡帮助谢端料理家务，让他在十年内富裕起来，成家立业，娶个好妻子。
但其实，田螺和螺蛳还是有些区别的，二者是亲缘关系较近的两种东西，只是在很多方面都很相似而已。
螺蛳，其实是中国小吃中历史最为悠久的一鲜，拾食螺蛳的文字记载最早见2500~3000年前的《国语》，当时的吴地境内大荒，市无食粮，国库空虚，老百姓就迁往东海之滨，以蒲赢为食。
蒲赢，即蚌、蛤、海螺一类的贝类海鲜，三国时《魏书》也有类似的记载：连年天旱岁荒，民人相食，袁术在江淮一带率兵征战，下令拾蒲赢为食。古代的螺个头不逊蚝蛎，一个消饥，两个管饱，据南北朝时期文献记载描述当时的螺大如梨橘，小如桃李。看到这样的描述，只有两个字：想吃。
螺是古往今来民间最受欢迎的小食之一，却因为卖相粗陋、吃相不雅，难登文学大堂。到了南北朝时间，北周诗人庾信抿上一口美酒，啜上一个香螺，赋诗道：“香螺酌美酒，枯蚌籍兰肴”，这是文学史上第一首正面写吃螺蛳的诗句。
汉代画像石中席地而食的场景，主客觥筹交错，食案上摆放着螺状馔品。
现在的食客，知道一口螺有多鲜美。早就古代，由于螺蛳“佐料齐全款色多，和味价廉堪下酒”，于是，街头蹲吃炒螺蛳就已经成了古代居家日常之一。
此等饮食消遣，不仅是寻常百姓的日常，达官贵人也少不得嘬上一口。唐代长安韦氏家族墓壁画中的《夜宴图》，画的就是当时权臣杨国忠与虢国夫人在曲江边上宴会的故事，其中餐台上就有不少螺类。
甚至一些朝廷官员为了吃到螺蛳，竟秘令农民捕捞进献。清代顺治年间进士游东升有诗为证：田螺依岸草，苟活望春和；昨日捕螺之令下，缩肉敛体向汤锅。
就连尝尽山珍海味的帝王将相，也与螺蛳难解难分。南宋《武林旧事》记载，宋高宗赵构一生只去过两个大臣的家里吃饭，一个是秦桧、另一个就是清河郡王张俊。这位张俊为讨好高宗，摆下了宋朝最大场面的一次宴席，在上桌的30道御膳中就有“香螺炸肚”、“姜醋生螺”两道螺蛳菜。
当年，乾隆下江南时，食得一口螺蛳的味道久久不能忘怀。说是在香河县，有个卖螺蛳的王小，这天，乾隆乔装打扮进了香河城，一边走一边看，还没到十字街头，打老远就听见王小在高声吃喝：“香螺，香螺，会卖的不如您会买的，会炒的不如您会尝的，香河产的香螺蛳。”
乾隆山珍海味都吃腻了，还真没吃过香螺蛳。于是就挤了过来，一看桶里的螺蛳香喷喷的，立时，就想尝尝。王小顺手从桶里抓了一把，放在一个碗里，添了一根积根，递了过来：“不香不要钱。”
乾隆没吃过香螺蛳，不知从哪头下手。他偷眼看了着旁边的人，也拿起积根来，一拨一转，秃噜一个螺旋形的螺蛳肉就出来了，在嘴里一吃，喷香！眨眼间，十几个螺蛳吃完了，舔舔嘴唇，没吃够。王小看客人没尝够，眼下正高兴，顺手又抓了一把放进碗里，叫乾隆吃的是心满意足，还封他当了螺蛳王。
要说这螺，乡间田野随处可见。搁古代，也就身份等级不同，螺的价值才有所不同。贫民食螺消饥，官人食螺尝鲜，诗人食螺则是品味。
文章开头那句“白银盘中一青螺”，便是唐代洛阳诗人刘禹锡游历洞庭湖，尝遍时鲜风味所，对螺蛳念念不忘，写下的感慨。
明代云南进士杨士云，晚年弃官还乡，朝廷请他出山，他不干。有人不解，他笑而不语，挥毫写下一幅对联: “日吞夹金绞银饭，夜饮龙须虎眼汤。”其中“龙须虎眼汤”即海菜螺蛳汤。怪不得汉代有句古话：“大丈夫居世，生当封侯，死当庙食，为食归去。”
元代人倪瓒是个画家，也是个吃货，在《云林堂饮食制度集》，他为田螺侃侃而谈：取大个田螺敲掉壳，取其头，不要见水，用沙糖浓拌，腌上一顿饭的功夫，再洗净。或者成批用葱、花椒、酒腌一会儿，再用清鸡原汁氽熟食用。也可用生盐拌小茴香浸上三五天后，蘸清醋生吃。
清代佚名《调鼎集》也介绍了烹调田螺的方法：“将大田螺除去尖，撒上盐沤之，炝熟后切成片，壳内汁用猪油、花椒及佐料收贮之。”
对吃特别讲究的宋朝诗人曾巩游南湖，带上美姬之余，不忘带上美食。他将螺蛳与春笋放在一块儿炒，“断瓶取酒饮如水，盘中白笋兼青螺”，清香的笋片与鲜嫩的螺肉加在一起，舌鲜，味爽。
螺蛳的鲜美非常独特，比之鱼肉鸡鸭，胜上一筹，跟海鲜比也毫不逊色，在江南水乡，海鲜是新鲜，江鲜才是味鲜。螺蛳虽一年四季都有，但清明才是螺蛳最肥壮鲜嫩的时节，清代董伟业《扬州竹枝词》云：“清明节过便清和，滥贱刀鱼入市多。最是酒杯禁不得，菜花天气卖泥螺”。
清明螺肥而不腻、韧而不老，抓住了最深入骨髓的春味。江浙有农谚云：清明螺蛳端午虾，重阳时节吃爬爬（蟹），又称“清明螺，鲜过鹅”，也有将其喻为“贫民版鲍鱼”。
事实上，螺蛳不仅是最普及的时鲜食材，药用历史也悠远非常。明代唐伯虎给好友祝枝山排便不利的小孩开过一剂处方：“尖尖宝塔五六层，和尚出门慢步行；一把圆扇半遮面，听见人来就关门。”这张似谜似诗的方子写的就是田螺。
乾隆年间钱塘儒医赵学敏，每晚咽干舌枯，服了麦冬等生津降火药，毫不见效。一日，他偶食田螺，当时感觉味道极为甘美，夜里一回想，顿时口水连连。这位名医撰文盛赞田螺：“生津液，养脾阴之力大也，补肝肾益精髓，而并及耳目也”。
在江南地区，吃螺蛳也叫做“嘬螺蛳”，仿佛不仅能听到了嘬螺蛳的“嗦嗦”声，还能感觉得螺蛳汤汁的鲜美、想象出滑稽吃相。螺蛳还一度被苏州人喻为“罐头笃肉”，也是极形象，螺蛳壳好比微型罐头，里头煲着一盅肉呢。有汤有肉，堪称一绝。
螺蛳的吃法传神在于一个“嘬”字，妙在久吃不饱不腻不厌，享尽啖食入味的闲适情趣。明代广东状元伦文叙赋诗道：“炒螺奇香隔巷闻，羡煞神仙下凡尘。田园风味一小菜，远胜珍馐满席陈。”
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