（设计师手稿图）
（3D试衣正面静态图）
领子为平驳领结构，打版时为了让领型更合体美观，可以将它在翻折线的位置进行分割，并把翻折线剪短1CM左右。前片左右各开一个单唇袋，袋口宽度3.3，长度16。后中设置断缝，打版时后中线的形状要跟人体后中吻合，达到造型的效果。
（3D试衣侧面静态图）
后中下摆处有开叉，可以增加运动所需的量。同时也让结构更丰富，视觉效果更美观。袖子为两片弯袖，因为在自然站立的情况下,手臂是往前弯曲的。所以针对于造型效果比较强的袖子，在打版的时候要将袖中线往前偏移，以此达到吻合手臂的效果。
（3D试衣背面静态图）
第二步：成衣尺寸设定
服装打版分为两种情况：量身定制和成衣生产。量身定制就是通常说的量体裁衣，谁找你做衣服就把她的人体尺寸测量出来，主要是量跟衣服有关的尺寸，比如说：胸围，肩宽，腰围，臀围，腿围，脖子的围度...跟衣服无关的尺寸无需量。量体的时候，被量者穿着的衣服越少越好，理论上讲，最科学的数据是净体数据，就是什么衣服都没有穿的状态下测量的数据。
号型：160/84（身高160CM/净胸围84CM）
成衣生产是指的服装企业或者服装工厂里面大批量的制作成衣，一个版可能要生产几千件或者几万件，甚至更多。这种情况下，打版的人体数据，就不能随便测量某个人的身体尺寸了，我们大多数情况下是选择一个标准数据做为打版时的依据，通常是选择160/84（身高160CM/净胸围84CM）的体形数据作为中号体形数据。打版的时候根据款式的实际情况在这个人体数据的基础上进行加减，来得到成衣的尺寸。
(打版结构图)
(纸样图)
今天这件衣服我们选择160/84体形作为依据，由此得到的成衣尺寸分别是：
衣长：102CM
胸围：84+12(松量）=96CM
肩宽：38CM
袖长：57
袖口：26
接下来的步骤是主体框架的设计和局部结构设计，用图文的方式没有办法说清楚，我们用视频来为大家讲解吧。
第一节：款式分析，尺寸设计，主体框架建立
第二节：其它局部结构处理
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