来自张诗琪的美食专栏
地址：Mandarin Oriental Hyde Park, 66 Knightsbridge, London SW1X 7LA
网站：
“Dinner by Heston Blumenthal”近期从一星升级为米其林二星餐厅，开业的“Dinner by Heston Blumenthal”（简称“Dinner”）由“分子料理”大厨Heston Blumenthal创办，在全球排名第7。Heston同时拥有的米其林三星餐厅The Fat Duck，他擅于分子料理，而“Dinner”却走英国传统菜路线，“Dinner”的主厨 Ashley Palmer-Watts曾在1999年加入The Fat Duck，并逐渐升级为行政总厨。
“Dinner”餐厅内可见厨房，正被滑轮吊起并叉烤的菠萝夺人眼球，侍者服务热情充满笑容，并且对菜品的知识非常充分，对提问回答得流利自如。有趣的是，“Dinner”对用餐者无任何着装要求，食客可以穿正装，甚至也可以穿拖鞋，而大部分米其林餐厅的 Dress Code（着装要求）至少需要Smart Casual（如衬衫、日常连衣裙）。
前菜：
Meat Fruit 水果肉
这是一道非常有名的招牌前菜，许多首次光顾的食客都不会错过。Meat Fruit的字面中含有“果”与“肉”，实际外层为柑橘果冻，内部的果肉是鸡肝与鹅肝冻糕，“倒”插在柑橘上不可食的叶子，显得俏皮。“橘皮果冻”酷似真实的柑橘皮，厚度为1比1，外表呈现细腻颗粒感，又不失光泽。它的主原料为柑橘，甘甜中却蹿出橘皮般隐若的刺激，附和一丝富有爆发感的明亮芳香。与普通果冻不同，为了模仿橘皮质感，口感略微厚实，紧密地裹住内部的鸡肝与鹅肝冻糕。鸡肝与鹅肝冻糕呈浅粉红色，多种甜酒调配为其增添复杂的甜香，在多种配料中，百里香(Thyme)点出了一丝
“辛”芳香。
中心鹅肝与鸡肝冻糕的口感与外层的柑橘果冻相似，并不像其他餐厅，如Pollen Street Social（详见第148期）做的那样细滑精致，而是口感粘连，口味也太香浓。我的建议是，享用时千万不要忘记搭配旁边经碳烤的酸面包，两者的“粗糙”属性似乎十分般配，尤其是淋入酸面包中的橄榄油，使Meat Fruit在口中多了一丝低调的清新回味
（高质量橄榄油更富有“青草香”）。当时我已消耗了两片碳烤酸面包，即将吃完第一片时，侍者又及时地送上热烘烘的第二片，十分贴心。
主菜：
Spiced Pigeon 香鸽
Sous Vide（低温慢煮）是一种常见的法式烹饪手法，首先是用真空生肉，再低温烹饪，优点是锁味多汁，易保留肉的柔嫩与“粉红色”。这道菜中，鸽肉先经过Sous Vide，再烘烤至外皮焦香，最后淋上调制的Ale Sauce（爱尔啤酒酱汁）。这是极为少数无需侍者服务，而需自己淋sauce（汁）的米其林餐厅，但这点是有道理的。
总体而言，鸽肉并没有特别精致，但它的口感却是最独特的。齿与鸽肉触碰的刹那，感觉到肉质有一丝韧性，无需过多施力，在持续咬下的某瞬间，轻微的韧性立即消失，转为一种奇特的“嫩”感。多汁的鸽肉可轻易一咬到底，鸽肉纤维在断裂的同时又随着齿动方向微弱地弹动，是一种前所未有的体会。配菜中洋葱条幼滑得像果冻，朝鲜蓟多了几分慕斯感，但香浓饱满的Ale Sauce对我而言些略咸，依照个人口味仅加入一半。
甜点：
Tipsy Cake 微醺蛋糕
Tipsy Cake原本是酒浸海绵蛋糕，而在这里改用了非蛋糕的Brioche（中文叫“布里欧修”，它的黄油和鸡蛋含量比普通面包高）。云朵般的Brioche经甜酒浸泡，再浇入浓郁的菠萝甜浆，口感甚至比海绵蛋糕显得轻盈。叉烤（Spit Roast）的菠萝外表焦黄，内部多汁，微酸的刺激感令人清醒，似乎是在为甜美陶醉的Brioche解酒。
总之，“Dinner”被历史菜品激发，拥有独一无二之处，但或许也会与食客的期望无交集。大部分米其林餐厅配菜、sauce的份量会掌握得刚刚好，而这家餐厅的用餐风格就像他们以舒适为重的Dress Code，侍者也热心配合。“Dinner”是值得尝试的餐厅，但如果你吃过米其林三星餐厅 The Fat Duck，就不建议点“Nettle Porridge”这道菜了。
以Pétrus酒命名的米其林一星餐厅Pétrus在“地狱厨师”Gordon Ramsay的旗下，以现代法国菜为主，坐落在伦敦历史悠久，典雅格调的Belgravia区。如果喜欢逛街，便可以从著名的Harrods顺着Basil Street 这条低调的小路走入购物街Sloane Street，离Petrus仅仅几步之遥。餐厅内富有曲线的银色定制吧台令进门狭窄的走廊增分，并与整体环形的室内设计相互呼应。幸运的是几次光顾正巧都遇上伦敦的好天气，明亮的自然光线为优雅的氛围增添了轻松的气息，它便成为我对Petrus内饰不可缺少的一部分。
由于一些原因不得已在餐厅营业前就抵达了，向侍者道歉解释后便自动转移到lounge等待，依然得到了热情的服务。随后，所有侍者在另一旁为做营业前的准备：聆听、便签式的简短记录、交流，所有人眼神专注认真，没有一个人脱离这个优质服务的团队。
餐前小食
作为餐前小食Amuse Bouche，虽然不能算一道菜，而且几乎所有餐厅菜单中都不会写出它的内容是什么，只能聆听侍者阐述；但对于仅仅的一星餐厅来说，并不是每家餐厅的Amuse Bouche都值得一提。绿色Watercress Mousse（西洋菜慕斯）丝毫没有沉重的牵连感，也没有过于轻盈，只是恰好托起了顶部的Salmon Tartare（鞑靼三文鱼），缘切成5毫米小丁的土豆色拉藏在底部。即使用小勺把将所有内容混在一起，也可以品尝出三种食物各自的特点，丝毫没有混杂与凌乱感，只是默契地融合，最终达到各方面的平衡，体现了“amuse”的价值。
前菜
亮点是Pithivier of Quail and Foiegras（鹌鹑鹅肝双层派），通常派只有顶部或底部的单面派皮，
“双层”是指馅料被上下两层派皮完全包裹在其中。盘中的Pithivier因切除边缘显得更加精致，闪亮无暇的派皮诱人，馅料整体平衡严密。其中鹌鹑的口感细致柔和，最中心被填入的鹅肝香嫩而不腻，咬后即化，其肥美瞬间窜入了低脂的鹌鹑中，再蘸着鹌鹑汁一起享用，美味铭记于心。旁边搭配有细嫩的Confit Leg（油封鹌鹑腿），右上角一点核桃，梨与西芹色拉自然为这道菜增添了清爽感。
主菜
Roasted Lobstertail（烘烤龙虾尾）份量足够，优质原料，自身鲜嫩丰满的龙虾尾再浇上龙虾汤使味觉和口感更进一层。配菜中的芦笋和羊肚菌均为春季蔬菜，此时品尝恰好保留了春天的回忆。与其他餐厅的习惯不同，Pétrus采用了干燥的龙葵，浓缩后的鲜咸与本身性质微甜的芦笋与龙虾碰撞，再配上手工并加入鸡蛋的Farfalle Pasta（蝴蝶意大利面），更体现出正道菜的完整性。
其他如Cheese Tray
（奶酪盘）与甜点同样是值得尝试的，甜点如Chocolate Sphere with Milk Ice Cream and Honeycomb
（在巧克力球体中的牛奶冰激淋和蜂巢，需通过温巧克力酱将巧克力球体融化）。
Pétrus最早开业时菜品成分复杂，反倒没有倍受青睐，直到逐步进化成在的简单易懂却令人印象深刻，精致的服务同时为顾客完整了轻松舒适的用餐体验。
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在水一方——传奇米其林三星The Waterside Inn
The Waterside Inn外景
位于伦敦泰晤士河上游的Bray小镇安静优美，并有悠久的历史。英国仅有四间米其林三星餐厅，而位于Bray小镇的三星餐厅就占据了半壁江山。它们分别是擅于分子料理的The Fat Duck（详见第150期同专栏）与The Waterside Inn。
法国出生的传奇主厨兄弟Michel Roux与Albert Roux在创立伦敦米其林二星餐厅Le Gavroche（详见第154期同专栏）之后，于1972年又创立了The Waterside Inn。直到1986年，Albert接管Le Gavroche，而Michel专注于The Waterside Inn；最后Alain Roux在2002年继承了父亲的The Waterside Inn。首个英国米其林官方指南在The Waterside Inn开业的两年后出版，The Waterside Inn 立即摘取一颗星。如今的所有者兼主厨Alain Roux延续了家族的理想与荣耀——
“取得举世闻名的美食与服务”，并引领40多人的团队将The Waterside Inn打造为英国唯一一家维持米其林三星25年以上的餐厅。
The Waterside Inn以擅长经典的法国菜闻名，餐厅内花园般的墙壁与室外衔接，奢华却显得亲近轻松。餐厅收藏美酒上千款，酒单仅陈列一小部分。同时，它是一家“Restaurant with Rooms”，即附带客房（包括套房），每间房各有特点，低调奢华，但The Waterside Inn不准12岁以下的儿童在餐厅客房过夜（本人猜测与房间内珍贵的物件有关）。热爱料理的Roux家族每年颁发The Roux奖学金，为年轻的厨师们提供在米其林三星餐厅3个月工作经历。
（图片由作者本人拍摄并提供）
前菜：Chestnut and champagne velouté, with a partridge and foie gras “diablotin”板栗与香槟鹅绒汤，配松鸡与鹅肝丸
鹅绒汤顶部的泡沫细腻轻盈、均匀饱满、不显干涩，看似温暖人心；鹅绒般丝滑的汤底透出香槟与板栗的甘甜，板栗切小块隐藏在鹅绒汤中，口感柔美、软糯适中；肉丸的质感纤细丰盈，又不失松鸡肉香的实在感，顶部的新鲜龙嵩叶在舌尖爆出明锐欣喜的草本芳香，为品尝途中画龙点睛；松鸡肉丸的内部填入切成立方小块的鹅肝，被舌头轻压融化的过程中能体会到鹅肝被利刃包裹住的美味，所有香浓甘美与层次丰富口感交错，将幸福感化为实体铭记在心。
主菜：Spit-roasted Challandais duck, butternut squash flavoured gnocchi enhanced with horseradish, red port and beetroot sauce (for 2 people)
装盘前的叉烤沙朗鸭肉
装盘后的叉烤沙朗鸭肉，奶油瓜调味土豆团并以辣根提味，红波特酒与甜菜根酱（供2人享用）
叉烤后的全鸭在餐桌旁切片装盘，搭配蔬菜与酱汁。鸭皮柔软不干硬，皮下脂肪分布均匀，细腻多香、不显肥腻；鸭肉从外至内渐变为粉红色、口感柔嫩多汁，肉质中保留了沙朗鸭肉自身的文雅香，而这些细节的完美在许多高档西餐厅是很难达到的。红波特酒常用作甜点酒，西餐中也会经常搭配鹅肝、奶酪等，在此与甜菜根一并制成酱汁，与鸭肉拼配出一番合拍的鲜甜美味，令人流连忘返。
甜点：Warm golden plum soufflé暖金皮西洋李舒芙蕾
在第154期同专栏中介绍了咸味舒芙蕾（Le Gavroche的瑞士奶酪舒芙蕾）以及甜点舒芙蕾，这道甜点则是典型的后者。暖金皮西洋李舒芙蕾上桌后仍升起在烤杯中，近似非常标准的圆柱体，上升高度均匀，外表轻盈细腻，内部充斥着均匀的空气形成云朵般轻盈蓬松的质感，在口腔中融化浓缩，一口蛋奶香中布满甜酒与西洋李的影子，顶部新鲜的薄荷叶令人神清气爽、口感不干硬，好像被精心栽培与挑选过。
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温暖人心的米其林二星餐厅Le Gavroche
“如果世界令你失望，拿起你的外套冲向Le Gavroche”
—— The American
地址：Le Gavroche，43 Upper Brook Street，London W1K 7QR
以法国菜为主的米其林二星餐厅Le Gavroche创立于1967年，起初的两位所有者Michel Roux与Albert Roux兄弟出生于法国，但在近40年来，对英国的饮食习惯有深远的影响。餐厅开业后，唯一目标是令他们高质量的菜肴与服务闻名全球。如今，几乎出生在厨房的明星主厨Michel Roux Jr在1991年接任父亲Albert，与他的团队共同照顾这家有声望的餐厅。
餐厅传统的装修或许会令一部分英法顾客觉得“无新意”（论外表，人们更被那个由设计师打造的前卫、神秘又不失经典的sketch所吸引，请见第141期同专栏），但Le Gavroche精致的细节与内饰增添了端庄感，再加上温暖贴心的服务，仿佛冬天里一双冰冷的小手被暖起。
前菜：薄切片炖章鱼配软壳蟹与甜番茄调味汁
Thinly sliced braised octopus with soft shell crab and sweet tomato dressing
这道菜品远超我的期望值，非常令人欣喜。章鱼经历了多次温度变化、压制以及最后的薄切片，尝起来与“肉”非常相似，口感非常柔和，也不失一丝“海”味；油炸软壳蟹所有部位可轻易切开，口感均匀、蟹香浓郁、不显油腻，的确是味蕾享受；番茄被切为均匀小块，刀锋封住番茄自然的甜美，大小比例非常容易与海鲜一同入口；加入的小葱、香菜、柠檬、橄榄油等与两种海鲜浑然一体，清甜美味，化为最简单却难以代替的调味汁。
前菜：瑞士奶酪舒芙蕾
Soufflé Suissesse（Cheese Souffle Cooked on Double Cream）
菜如其名，法语“Souffler”意为“充气膨起”。其中蛋白主要负责“膨起”Soufflé（舒芙蕾），其他主要成分有蛋黄、牛奶等。制作Soufflé时需要精准地控制细节。因为Soufflé变化范围广，像这道以厚奶油、两种奶酪(Gruyère与Cheddar)为主的Soufflé Suissesse是咸味，所以通常作为前菜；而甜味Soufflé在高档餐厅的甜点菜单中也颇受欢迎，不同的的是，甜点Soufflé上桌后仍升起在烤杯中，近似非常标准的圆柱体，没有圆滚的外形，上升高度均匀，外表轻盈细腻。而在Le Gavroche，均匀膨胀至球体的前菜Soufflé Suissesse散发出成熟的轻微奶酪香（成熟时间久的奶酪更富有浓郁、尖锐、复杂的味道），两种奶酪薄薄覆盖在顶部轻烤至金黄，底部铺有可蘸取的混合奶酪酱。为了防止Soufflé塌陷一定得趁热享用：仿佛一块细腻、轻盈、均匀蓬松的云朵充斥着口腔，再迅速融化。最后留下一丝融不掉的韧性来自两种奶酪，香浓回味。短暂的三种戏剧性口感以及味觉有始有终，大脑中所有的空隙好像已被变幻多端的幸福感所填满。
主菜：烤雏鸽，炖青豆配培根与融烤土豆
Roast squab pigeon, braised peas with bacon and fondant potato
雏鸽先烘烤再碳烤，肉质细腻、熟度均匀，脂肪在微脆而入味的表皮下也均匀分布（这点很多餐厅做得不好），从而达到近完美平衡的口感。搭配的小牛酱汁为雏鸽增添肉香，同时与培根又是绝佳搭配；看似简单的蔬菜在整个菜品中尝起来却非常明亮，融烤土豆香糯入味，温和细腻的青豆泥又缓冲了多层浓香。所有食材不需要过分繁杂的工序，原始滋味便默契地配合，这道菜品更像一个巡回，百食不厌。
Le Gavroche的着装要求是Jacket Preferred，即除了不能穿运动鞋、牛仔裤等，男士应穿着西装外套。
Le Gavroche背后的故事
Le Gavroche悠久的历史和所获得的荣誉足足够写一本厚厚的书，一起来看看它的创建人Michel Roux及董事Silvano Giraldin的成长经历，你就会知道Le Gavroche是怎样炼成的。
传奇的餐厅创办人Michel Roux
Michel出生于1960年5月23日。他伴随着Le Gavroche一同成长，在这个过程中餐厅逐渐确立起出色的口碑，而Michel在餐厅发展壮大的过程中发挥了重要作用。在决定要继承父亲的衣钵后，Michel在1976年至1979年间跟随法式糕点大师Hellegouarche学习糕点制作技术，在巴黎度过了他的学徒生涯。1979年至1980年间Michel在Le Gavroche担任厨师助手，并在里昂米奥奈担任Alain Chapel的厨师助手。这位传奇性的人物是对Michel影响最大的人。
1982年至1983年间Michel服兵役，在爱丽舍宫担任厨师助手，为德斯坦和密特朗总统服务。他还在巴黎的Boucherie Lamartine和Charcuterie Mothu以及伦敦的Tante Claire和Gavvers餐厅工作学习过。
1991年，Michel继承父业以自己的个人风格带领Le Gavroche进入了一个新的发展时期。Le Gavroche以经营法国名菜而著名，至今每道菜肴仍堪称艺术品，只是变得更为清淡、更为现代，略带地中海和亚洲风味。
Michel同时也是一名畅销书作家，著有5本烹饪书籍。每本都凝聚了他对美食、美酒和餐厅经营的热情。
“餐桌艺术”的教父Silvano GiraldinLe
Silvano Giraldin被公认为伦敦“餐桌艺术”的教父。在过去三十年中，他一直代表着Le Gavroche的公众形象。1948年出生于意大利帕多瓦的一个农民家庭。Silvano年纪很小的时候就在当地的餐饮学校就读，从此开始了他的职业生涯。因为一心向往游历欧洲，学习不同的语言，体验各国的生活，年少的Silvano便踏上了旅途，先后在意大利、比利时、法国工作，直到23岁时来到了伦敦，来到了Le Gavroche。
在Le Garoche，他平步青云，1971年他最初担任服务生，1975年就已经被提拔为总经理。27岁的时候他就成为了最年轻的伦敦一流餐厅经理。
Silvano在维护和发展餐桌服务方面的成就在英国无人能及，同时他还是备受崇敬的餐厅领班导师。他创立了烹饪艺术学会英国分会的“餐桌艺术”部门，并担任主席，同时还创立了首个服务竞争大不列颠饭店美食创意奖（M.O.G.B.），即如今的艺术大师奖。Silvano流利掌握五门语言。并且拥有总能让人感到轻松自在的超凡能力。他曾接待过来自世界各地各个社会阶层的客人。Silvano不仅活跃在餐厅，他同时还身兼公司董事一职。
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Ledbury
Ledbury地址：
127 Ledbury Road
Notting Hill, London
W11 2AQ
米其林二星餐厅 Ledbury 开业，仅一年之内摘便得一颗米其林星，今年在“全球50间最佳餐厅”的排位也上升到第13位。主厨Brett Graham(格雷厄姆·布雷特)年仅15岁时在澳大利亚的一家海鲜餐厅开始他的职业生涯。与许多米其林餐厅一样，Ledbury的菜品吸收多种元素，以现代法式为主，又因主厨Brett Graham的经历，菜品透露出太平洋国家与英式的影子；同时Brett Graham曾提出自己喜欢日式的清淡，日本菜中的紫苏、盐渍樱花等也会被他用作辅料。
餐厅内部设计简约，就坐后才发旁边椭圆柱间的装饰是以“鸟巢与蛋”为主题——几颗白色的蛋悬挂在稍凌乱的树梢，蛋壳依稀分布不规则浅斑，看似脆弱又精致，却不失一种“新生”的力量（以下图片为专栏作者本人拍摄）。
1/ Amuse Bouche(餐前小食)：金丝鹌鹑蛋配丝绒豌豆浓汁
Ledbury菜品也不失餐厅主题，如这款赠送的Amuse Bouche (餐前小食），外层油炸的金丝浓密却不粘连，紧实地裹住中间一小颗鹌鹑蛋，外脆里柔、不显油腻。底部丝绒豌豆浓汁不仅色泽与此款小食清新美妙，同时令“鸟巢”与舌尖的接触变得温和，切开鹌鹑蛋蘸入浓汁清淡美味。其他例子如赠送的 pre-dessert (前甜点)从仿真糖制蛋壳（仿餐厅内的装饰蛋）碎片中脱颖而出，有着多质感的“冰凉”。
2/ 前菜（本店招牌菜品）：Flame Grilled Mackerel with Pickled Cucumber, Celtic Mustard and Shiso ——火焰烤青花鱼配腌黄瓜，凯尔特芥末与紫苏
火焰炙烤青花鱼外皮至香脆却无苦涩，鱼肉细腻、饱满入味又不失鱼香。钟爱日本菜的食客便能在第一口尝出酱油与mirin（味醂）混合后咸香中又夹杂着的特殊甜味，但它的味道轻重恰好终止到不会将整道压制，而是与紫苏油醋一同融入了鱼肉中，令整体口味复杂却不混乱，点出一丝微妙。再搭配凯尔特芥末（被调配过的黄芥末，适合搭配海鲜）；柔滑的朝鲜蓟泥，缓冲浓郁的味觉与饱满幼嫩的口感；再用新鲜的紫苏点缀色泽并提味。所有辅料与火焰烤青花鱼融合至极致，回味无穷。配菜中，透明“圆柱体”是烟熏鳗鱼黄瓜卷，透明的薄片由黄瓜汁为主料，裹住配有Crème Fraiche（法式鲜奶油）和小洋葱头的烟熏鳗鱼，奶油质的口感，香浓有趣。
3/ 前菜：Jowl of Pork with Walnuts, Parsnip and Pear —— 猪脸与核桃，欧防风与梨。
侍者首先端上一大块猪脸肉请顾客过目。体积较大，薄脆的外皮上覆盖着八角、肉豆蔻的子壳，表皮下大部分是肥厚的脂肪，并插入甘草，以85摄氏度低温烘烤8小时。
随后侍者将猪脸撤回并装盘，重新端上之时仅取最佳一部分猪脸肉，瘦而细嫩，柔软至水润，纤维纹路依然清晰有质感；顶部仅留取薄薄一层脂肪添香并富于幸福欲融的口感；再留一小块烘烤至香脆的外皮点缀添香。脂肪上方盖有呈薄片的梨，刚成熟而稍软甜美，顶部为风干的parsnip（欧防风，外形像白色胡萝卜，口味偏甜，英国超市常见），一同与鲜嫩多汁的肉质形成多层次味觉与触感，周边 parsnip 酱汁和烤香的核桃再次点缀了整道菜品。
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米其林二星餐厅 Marcus Wareing at the Berkeley在伦敦五星酒店The Berkeley(梅宝尼伯克利）里。主厨Marcus Wareing（马库斯·沃宁）从10岁起对食物提起兴趣，工作经历丰富，六年前在Pétrus餐厅（第133期中美食专栏提到）获得个人的第二颗米其林星级，在英国女王80岁盛宴中担任甜点制作。
Marcus Wareing at the Berkeley餐厅内部豪华宽敞，栗色丝绒精致包裹住富有雕琢感的墙壁，令人舒适温暖；墙边白色环形和光泽的彩球装饰为古典添新；反映出主厨Marcus及其团队的法式菜品──精心精致，不失创意。
前菜之一：Dorset Crab（多塞特郡蟹）
（由作者本人拍摄并提供）
多塞特郡位于英格兰西南，英伦海峡北岸，“Dorset Crab”在英国许多高档餐厅似乎是不可分割的词组。这道菜口味清淡，剥落下的白色蟹肉呈柳状，与加了新鲜青柠汁的蛋黄酱相伴，蟹肉自身的鲜香甜美丝毫不会被压制住。在冰块水中浸后的黄瓜瓤爽脆，为整道菜增添清新。平铺的橙色浓郁蟹黄酱令食客再次回顾了蟹味的香浓。蟹的双重形态口感与味道层次分明，就像两个声部在盘中的演奏。最后用小萝卜片，香菜，小土豆片提味点缀。
前菜之二：Cornish Turbot(康沃尔郡多宝鱼)
（由作者本人拍摄并提供）
多宝鱼的肉质天生紧致、味道鲜美，如何维持其自身价值却是对厨师的挑战。手艺不佳则会使鱼肉水分流失而变硬，口感如橡胶般有韧性。此道多宝鱼外表金黄，用餐刀剥落下的鱼肉片白皙，色泽均匀，口感温润，恰到好处。藏在鱼下的海鲜还有血蚶、明虾和贻贝，同样鲜嫩无比；左边搭配泽西岛特产的小土豆，入味却不散软。底部白酒汁加入了海鲜汤底提鲜，香甜的柠檬感令舌尖瞬间清醒，丝毫不显酸，完美地结束了调味。
Cheese Trolly (奶酪车)
（图片来源于网络）
奶酪种类多，形状不一，被白色的布完全遮盖以保持水分，反而增添了几分神秘， 嗜食奶酪的我被此瞬间诱惑了。餐厅的奶酪选自 “La Fromagerie”（伦敦有分店，可自行购买）。奶酪种类细分多达成百上千，在有限条件下选出完美组合并不是件易事。很多餐厅如果提供自选奶酪，侍者会询问顾客对奶酪的偏好，但这样往往是碰运气。此餐厅的奶酪精选极佳，当我果断地请侍者挑选奶酪，他的同事告诉我，他会帮我选出一套很棒的。我特别庆幸能遇到这位热爱奶酪又对此自信的侍者。
一般享用流程是从山羊奶酪为起点，再依次品尝不同质感、口味、奶源、成熟期的奶酪，最后以口味较重的蓝纹奶酪结束；并搭配各种饼干，干果，各种酸甜蘸酱等。
这盘精选奶酪分别来自英、法、德，奶源包括山羊奶、母牛奶、绵羊奶和牛奶；总体口味温和，风格雅致，充满微妙感，更重要的是富有连贯性的口味与口感互补，又如同浪水一般，却整体平衡，满足感超过期望值，幸福满满。
Marcus WareingAt The Berkeley
地址：Wilton Place, Knightsbridge,London, SW1X 7RL
