清名桥畔忆古运河，游南禅寺与东林书院，回首无锡老城往事
无锡老城区的翻新一直是当地政府眼中的一桩大事，自然也是我心中的一件事。只因它若完全翻新，对我而言就将失去最有韵味的乐趣。下面小编就给大家介绍一下无锡老城的“往事”。没有一个无锡人不记得“龟背状”老运河。他们对老运河的记忆比之我，更强烈更复杂，更多的则是对那些已经消融的部分默默地遗憾。老运河是悠久的，它从千年前融在无锡城里，也同祖祖辈辈的无锡人一样守望着这座城池。它曾浩浩荡荡地运载无尽珍宝佳品，也曾凄凄惨惨地被舍弃于城边，而这一切不过是自然的手法，一如既往地循序渐进却仍旧百无忌惮。
说到古运河段，旅游景点上说，这条河段最具江南水乡风情，也同样是无锡的生命精髓所在。这些话，不知以前的古运河听了会怎样，它同现在的无锡老城一样，异常地安静。这座城池正在经历的矛盾和反差，那些轻易得见的喧闹与浮躁和背后空虚与荒芜的对比，即便是一个异乡人走上一圈，心中也能有明显的认知。但古运河附近的生活气息仍是强大的。穿着小巷走过这条那条，周围的人周围的建筑都满是生活气息。手写的招牌高挂了十数年，招牌的主人也不知将迁至何处，但仍是日复一日地准备着手上的小粥小菜，等着每日那些常客的到来，递上碗，送上菜，再加点酒，日日反复不休。弄堂、河、菜场、街道、福利厂、桥、浴室、学校、超市、泡桐花、丝厂，各种元素心安理得地过着日子，该干什么干什么，也一天天等着“拆迁”的声音越来越近，越来越急。
旧城南门外三公里，清名桥。这是如今汇集最多古运河元素的地方，也是旧时古运河无锡段最佳的赏景处。桥造于明代万历年间，简单，单孔石拱桥，全系花岗岩堆砌而成，桥栏上没有任何雕饰，十分古朴。桥南侧是伯渎河，准确而言，无锡城内最早的一段古运河是伯渎港，商周时期的作品。伯渎之右是无锡古老的开窑烧砖地，有无锡群窑遗址博物馆。桥东侧有祝大椿故居，建于清末，祝大椿是无锡著名的民族工商业家，也是中国的电气大王；桥西侧则是旧城最繁华的南长街，旧日上塘，十里兴市之地；桥北有永泰丝厂旧址，当年这河畔的13家丝厂和上百座砖窑，剩下的也不过这一家。凭桥而望，大有知前事晓后文的感觉，因旧城之繁华多经此桥的缘故。
借无锡作家阮夕清的笔，说一说站在清名桥上的感觉：“几百年风风雨雨，现在依旧人来车往不断。明朝的桥身、清朝的石阶，到民国又铺了两条水泥坡，方便推自行车。解放后，政府在桥身上立了块石碑，表明它是省级文物保护单位。它大概是最接近老百姓的文物了，可以在上面踩来踩去，不高兴了吐一口唾沫，没人时站在桥身上高高地往下撒尿。”这席话足够表明清名桥所接的地气。当然，人们现在来此的目的也真的为繁华而来，只因清名桥一代已被改建成“清名桥历史文化街区”，北起南禅寺，南至南水仙庙，沿着古运河两岸的南长街和南下塘，经过跨塘桥、金塘桥、大公桥和清名桥四座桥。弄堂、酒吧、小吃，再来点古迹，不知怎的成了如今无锡的时髦地。
只是落入我眼中，看近望远，最巧的如烟的仍是那些老、旧、狭仄的民居，参差而斑驳，接着地气。在河边，有吸烟闲坐的，有临河小配的，有浆洗衣裳的，也有含饴弄孙的。更映着隔壁街区的时髦扮相，日日如此过。清名桥不远处，是南禅寺。南禅寺不大，当真不大，南朝梁武帝时期的庞大面积已经被旁边的建筑物拆分吃尽，只不过地少少有地少的好处。伺弄的人不多，但香火却旺，等闲拜佛也无须门票。许多当地人喜将自家的佛事放在南禅，诵经烧烛，略表子孙心意。早年那些高门大户的家族祠堂，自身作用早已淡出，被装裱成各式各样的故居点妆门面而已，倒不如南禅寺的“实惠好用”。
南禅寺的历史，虽回溯至梁武帝，但其风光之时却在宋朝。帝皇虽然也有爱佛之心，但也极少会数次恩泽于同一家寺院。须知那时无锡不过一座鱼米丰足的小城，不是大城池，帝皇青睐，则意味着其在周围地界被允诺施展，添信徒，增佛气，觅各处知音。去时，佛家学院正有法事，看起来比往常多三分烟意。和尚师傅，每个都有主张，黄色佛褂，在风中时起时落。同占了一个“南”字，从南禅寺到南长街到底也没有多少路。南禅寺是佛家信徒涌入之地，南长街则是无锡常客涌入之地。作为无锡的老街之一，所有无锡旧客的印象中，它的形象是拥挤的，是狭窄的。你无法想象这条路给足了空间给高大梧桐树，但却使车多人挤，密压压的都是人，穿梭在面店、米店、理发店、照相馆之中。
老门槛，旧式店面插门板的凹槽，以及嘎吱作响的楼板，这些都在南长街改造时被留了下来，只是以前的老元素通通被替代了，只有建筑还能说话。临街小楼二层的木窗木板、某个大门上简朴的清水砖，只是再度立身于此，果然没了叫人居住的念头。我唯一庆幸的是，适才看见了南禅寺的游客集散中心。于是登船，走水弄堂。一路经过大公桥、永泰缫丝厂旧址、伯渎港、大窑路窑群遗址博物馆、薛南溟旧居、祝大椿故居、海宁救熄会遗址，一路辨识着旧城风光，一路满心叹息。
东林书院，大概是近代历史中最有人为之击节的无锡人气概之地，毕竟在大部分的时间长河中，无锡人都扮演着平安度日的市民景象，不曾如此隆重地站出来，反对一个政党、一个政权。然，那当然是一个悲剧，被鲜血浸染出的悲壮色调。这是一处仍吸引读书人的地方，坐北朝南，三开间门厅。书院开创于北宋政和元年，是北宋著名学者杨时在毗陵的讲学场所。杨时，福建人，号龟山。年轻时曾到洛阳向理学宗师程颢、程颐求学。明万历三十二年，革职居里的京官顾宪成及弟顾允成与高攀龙等捐资在原址修复书院，并取杨时的《东林道上闲步》之诗意名“东林书院”。
东林书院讲学内容以儒学经典为主，又兼实用的自然科学知识，如天文、地理、数学等。讲学还与议论国事相连，提倡关心国事，振兴吏治，革除积弊。东林书院每年一大讲，每月一小讲。万历首辅沈一贯曾记述万历二十六年时的情形：“往时私议朝廷的不过街头巷尾，口喃耳语而已。今朝通衢闹市唱词说书之辈，公然编成套数，抵掌剧哗，略无顾忌。”却正是文人们在东林书院集体议国事，将魏党徒的目光吸引了来于是才有了之后的一场大血拼。不，不应该说是大血拼，而是文人们身处弱势下的“被大屠杀”。
东林精舍，挂“佑文翊运”，是匾额，旧物已经不存，如今是原国家副主席荣毅仁先生的手书。墙西位置上，是明代文人们的惨烈命运。文字狱历代都兴，是帝皇手中剑，指哪便是哪，君不见清代帝皇掌政后均以此法清洗反对者，然却没有一处能及得上东林党人与魏家政权的比拼，可谓至死方休。无锡老城的往事三言两语无法概述，只得细细体会，如果你喜欢小编的此次分享，可以在下方发表自己的看法。
